Линда Евангелиста
Наоми Кэмпбелл
Синди Кроуфорд
Кристи Терлингтон
Татьяна Патитц

Питер Линдберг – один из самых выдающихся fashion-фотографов в мире

Linda Evangelista
Naomi Campbell
Cindy Crawford
Christy Turlington
Tatiana Patitz

создатель феномена супермоделей 1990-х годов

Детство

Детство Питера прошло среди обшарпанных

фабричных зданий под серым, задымленным небом. И хотя фотограф называл свою родину уродливой, позднее он часто вдохновлялся ее ландшафтами.

Через 2 месяца из-за войны его семья

покинула страну: родители, младенец Питер, его брат и сестра проехали 2500 км на двухколесной повозке, запряженной лошадью.

Остановились они в Дуйсбурге — частично разрушенном индустриальном центре Западной Германии, расположенном на берегу Рейна.

"My family didn’t have any money. The five of us lived in three rooms. Duisburg was part of the most terrible, industrial, depressive Germany, But at the same time, he was beautiful. We didn't have anything, but I didn't really need anything"

«У моей семьи не было денег. Мы впятером жили в трех комнатах. Дуйсбург был частью самой ужасной, индустриальной, депрессивной Германии, Но в то же время он был прекрасен. У нас ничего не было, но мне ничего особенно и не было нужно»

Фотографии для семьи Питера значили

много: книг в доме почти не было, и поэтому по выходным все родственники собирались и пересматривали старые фотоальбомы.

Первым источником вдохновения для Питера стали картины Поля Гогена и домашняя энциклопедия.

Однажды он наткнулся на фотографию африканской женщины с обвисшей грудью и ребенком на руках — этот документальный снимок надолго запомнился Питеру.

Юность

Подростком он работал

декоратором в универмагах Karstadt и Horten в Дуйсбурге.

он переехал в Люцерн, а через несколько

месяцев в Берлин, где поступил в Берлинскую академию художеств. Вскоре он разочаровался в учебе: ему хотелось заниматься настоящим авангардным искусством, а вместо этого его заставляли писать пейзажи, пока он не достигнет в этом совершенства.

в начале 60-х

В тот период Питер вдохновлялся Ван Гогом,

его оригинальным видением, ожесточенным и яростным творчеством.

Возмущенный перспективой всю жизнь рисовать

пейзажи, он оставил учебу и поехал автостопом в Арль, чтобы понять, как Ван Гог стал Ван Гогом. С утра Питер работал на ферме, а по вечерам рисовал, продавая свои работы на рынках.

Проведя несколько месяцев в Арле,

он отправился путешествовать автостопом по Европе и Северной Африке, которое продлилось два года.

"I preferred to draw inspiration from Van Gogh, my idol, than to paint portraits and landscapes that are imposed in art schools"

«Я предпочитал черпать вдохновение у Ван Гога, моего кумира, чем рисовать портреты и пейзажи, которые навязывают в художественных школах»

странствий, наблюдений и размышлений

Питер вернулся в Германию уже другим человеком. Он снова решил учиться, на этот раз в школе искусств в Крефельде.

После 2-х лет

Это был период расцвета американского

концептуализма, который вмиг захватил воображение Питера. Он был поражен инсталляцией Джозефа Кошута «Один и три стула», его сильным и простым посланием.

султан

Питер познакомился c Гансом Майнером,

и тот предложил ему выставку. Дебютом Питера были «монотипии" — алюминиевые квадратные пластины, покрытые черно-белыми узорами, которые комбинировались между собой разными способами. Свои работы он подписывал псевдонимом «Султан».

В 1969 году

Его первая выставка, проходившая

в галерее Denise Rene в Париже, с треском провалилась. Тогда Питер понял, что концептуальное искусство слишком интеллектуально для него.

первая выставка

"Kosuth and Weiner ruined my quiet life as an artist!"

«Кошут и Вайнер разрушили мою тихую жизнь художника!»

— со смехом вспоминал он о своей неудавшейся карьере.

— he recalled his failed career with a laugh.

первые снимки

Питер открыл собственную студию. Тогда же он поменял

фамилию на «Линдберг»: оказалось, что в Дюссельдорфе уже есть рекламный фотограф Питер Бродбек. Новая фамилия ему очень нравилась, он считал ее удачной и даже отчасти определяющей.

в 1973 году

поселившись в Дюссельдорфе, устроился

к немецкому фотографу Гансу Люксу и два года проработал ассистентом: «Он был коммерческим фотографом, лишенным амбиций, но очень человечным человеком. Он показал мне все. Работа с ним была очень важна для меня.»

в 1971 году

К фотографии он пришёл совершенно

случайно. Дети брата приводили его в такой восторг, что Линдберг захотел их сфотографировать. На свою первую фотокамеру будущий мастер снимал племянников.

Его репутация в Германии росла, и затем он присоединился к команде журнала Stern Magazine.

"If I had taken the name Altback, who knows if I would be sitting here today?"

«Если бы я взял фамилию Альтбек, кто знает, сидел бы я здесь сегодня?»

— говорил Линдберг в одном из интервью.

— Lindbergh said in an interview.

переехал в Париж и начал публиковаться в

Несмотря на то, что он в основном снимал рекламные и редакционные фотографии, Линдберг использовал одежду в качестве реквизита, а не центрального элемента съёмки.

в 1978 году

Harper's Bazaar
Vogue
Vanity Fair
Rolling Stone

"Despite the fact that people are used to seeing life in color, for me black and white have always been associated with depicting the true truth in its deepest meaning."

«Несмотря на то, что люди привыкли видеть жизнь в цвете, для меня черный и белый всегда были связаны с изображением подлинной правды в ее самом глубинном значении»

Взлётная полоса

Linda Evangelista
Tatiana Patitz
Estelle Lefebure
Karen Alexander
Rachel Williams
Christy Tarlington

Первыми глянцевыми журналами,

в начале 80-х

Линда Евангелиста
Татьяна Патитц
Эстель Лефебюр
Карен Александер
Рэйчер Уильямс
Кристи Тарлингтон

которые заметили талант Питера, были немецкие издания Twen и Stern, затем работу предложили Marie Clare и Vogue USA.

По просьбе Александра Либермана, Питер

в 1988 году

провел съемку для американского Vogue, выбрав несколько молодых и малоизвестных тогда моделей. Они поехали на пляж в Санта-Монике, где Линдберг сделал простую и естественную фотографию.

Девушки в обычных белых рубашках,

с растрепанными волосами и естественным макияжем по-детски непосредственно резвились на песке.

Либерман не оценил новаторство Линдберга по достоинству.

Через полгода на должность главного редактора американского Vogue заступила Анна Винтур.

Разбирая содержимое ящиков в своем кабинете, она нашла те самые фотографии смеющихся девушек в белых рубашках и тут же позвонила Питеру Линдбергу.

«Это новая современная женщина» — сказала Винтур.

Она дала Питеру 20 страниц и свободу решать, кого, как и где снимать.

"Because of thoughtless retouching, we are all used to seeing people in pictures who are devoid of everything human, while we continue to consider them real. All signs of age and experience have been erased from the faces of these men and women. I firmly believe that true beauty arises only when you accept yourself, understand who you really are. It’s a matter of self-identification"

«Из-за бездумной ретуши мы все привыкли видеть на снимках людей, лишенных всего человеческого, при этом мы продолжаем считать их настоящими. С лиц этих мужчин и женщин стерты все признаки возраста и опыта. Я твердо убежден, что подлинная красота возникает лишь тогда, когда ты принимаешь себя, понимаешь, кто ты на самом деле. Это вопрос самоидентификации»

Обложка следующего, ноябрьского Vogue 1988 года

шокировала даже редакцию самого журнала. Питер сфотографировал израильскую модель Микаэлу Берку в пиджаке от кутюр и обычных синих джинсах.

Vogue 11/1988

Анна Винтур

Изначально это должен был быть костюм из пиджака и юбки, но модель поправилась и юбка ей уже не подходила.

Снимок выглядел нетипично для того времени — никакого гламура, улыбка, почти закрытые глаза, растрепанные волосы.

позже сказала, что она посмотрела на этот снимок и почувствовала «ветер перемен».

Главный редактор британского Vogue Лиз Тилберис

попросила Линдберга снять обложку январского номера так, как он представляет себе «дух 90-х».

Linda Evangelista
Naomi Campbell
Cindy Crawford
Christy Turlington
Tatiana Patitz

Линда Евангелиста
Наоми Кэмпбелл
Синди Кроуфорд
Кристи Терлингтон
Татьяна Патитц

в 1989 году

И Питер поступил в согласии со своими убеждениями: на фотографии его любимые модели смело и прямо смотрели в объектив камеры.

Минималистичные топы и джинсы, естественные прически, никакой ретуши и яркого макияжа — ничего, что могло бы отвлечь от внимание от самих девушек.

"It's funny that everyone considers the cover of British Vogue from the 90s, the one with five girls, the beginning of the era of supermodels. But it actually happened two years earlier, when we were doing a shoot with white shirts for American Vogue"

«Забавно, что все считают обложку британского Vogue из 90-х, ту, с пятью девушками, началом эры супермоделей. Но на самом деле это случилось двумя годами раньше, когда мы делали съемку с белыми рубашками для американского Vogue»

для Питера Линдберга было освободить женщин от навязанных стандартов красоты.

Он регулярно боролся против ретуширования фотографий и со временем даже включил в свои контракты запрет на изменение его снимков — без этого журналы автоматически редактировали снимок, стирая все то, что не попадало под их понимание «красивого».

Главной целью

Питер более 25 лет занимался медитацией, чтобы научиться принимать себя и окружающий мир.

Фотограф работал для мира моды, но эта индустрия его не интересовала: порой он даже не знал, для какого бренда одежды он снимает.

Еще одной важной составляющей философии Линдберга было понятие «самоидентичности» — честности перед окружающими и перед самим собой.

Отчасти благодаря этим практикам люди на его снимках были настолько естественными: он позволял им быть собой.

"Creativity is a reservoir inside you, and it should be filled with everything that you feel, see, think. This is the basic material you need to create"

«Творчество — это резервуар внутри вас, и он должен быть наполнен всем, что вы чувствуете, видите, думаете. Это основной материал, который вам нужен, чтобы творить»

календарь Pirelli

Линдберг — единственный фотограф, которого трижды приглашали снимать ежегодный календарь Pirelli: он возглавлял съемочный процесс

в 1996 году,

2002-м

и в 2017-м,

а в 2014-м — создавал специальное издание, посвященное полувековому юбилею календаря, вместе с Патриком Демаршелье.

Многие из его журнальных съемок теперь находятся в коллекциях крупнейших музеев мира,

среди которых лондонский Музей Виктории и Альберта, нью-йоркский Метрополитен-музей и парижский Центр Помпиду.

"While women are being represented in the media and everywhere as ambassadors of perfection and youth, I thought it was important to remind everyone that there is another beauty, more real and true, beyond commercial and any other manipulation, a beauty that speaks about individuality and the courage to be yourself"

«Пока женщин представляют в средствах массовой информации и повсюду в качестве послов совершенства и молодости, я подумал, что важно напомнить всем, что есть другая красота, более реальная и правдивая, за гранью коммерческих и любых других манипуляций, красота, которая говорит об индивидуальности и мужестве быть самим собой»

Более тридцати лет своей жизни Линдберг создавал свои снимки для

Сентябрьская обложка британского Vogue 2019 года «Forces For Change» стала одной из его последних работ.

Vogue
Harper’s Bazaar
Rollinge Stone
Elle
Marie Clare
Vanity Fair
Wall Street Journal Magazine
The Face
Visionaire

Peter Lindbergh